Модный лук и слёзы в СССР

1960 год стал поворотным в развитии моделирования одежды в системе индпошива Пермской области. Пермский областной Текстильшвейторг неудачно выступил во время просмотра моделей одежды под эгидой Росторгодежды Министерства торговли РСФСР: образцы пермских ателье и мастерских отставали от моды и имели технологические дефекты. Анализируя причины своей неудачи, директора пермских ателье мод указывали, среди прочего, на нехватку информации о современных модных тенденциях. Закройщики испытывали трудности с покупкой журналов мод и подпиской на интересующие их ленинградские и рижские издания. Интересно, что Rigas Modes, журнал мод Рижского Дома моделей одежды, упоминается наряду с ленинградскими «Моделями сезона» как самый желанный, а про московский «Журнал мод» пермские закройщики ателье даже не вспоминают. Как так получилось? Почему одни журналы были востребованы и известны, а другие нет — рассказывает Юлия Папушина, кандидат социологических наук, доцент НИУ ВШЭ-Пермь, автор статей по истории Пермского Дома моделей одежды.

Все модные журналы, описанные в этом тексте, до недавнего времени хранились в личных архивах пермяков, откуда они и попали в мою коллекцию. Через призму этих изданий я пытаюсь понять, каким виделся мир моды — советской и международной — из Перми, а также объяснить, почему он воспринимался именно таким. Этот текст — серия моментальных снимков и комментариев к ним, а не законченная стройная теория, поэтому я заранее соглашаюсь с возможной критикой по поводу его противоречивости и фрагментарности.

Сразу оговорюсь, что я не буду освещать в этом тексте самые главные официальные издания советской моды — «Журнал мод» и «Модели сезона», потому что каждое из них заслуживает отдельной статьи. Здесь я бы хотела поговорить об изданиях, о которых сегодня вспоминают в основном специалисты. А вы приготовьтесь узнать кое-что новое о том, откуда советские провинциальные модницы, закройщики и модельеры черпали идеи для своих образов.

Все советские журналы мод я предлагаю поделить на три категории: доминирующие центральные, доминирующие республиканские и не доминирующие. Критерием доминирования я выбрала тираж, географию распространения и стабильный выпуск издания. Из доминирующих центральных изданий мы рассмотрим «Каталоги Конгресса мод стран социализма» (позже «Мода стран социализма»). К этой группе, без сомнения, относятся и «Журнал мод» и «Модели сезона».

К доминирующим республиканским относятся Siluett, Rigas Modes, брошюры Киевского Дома моделей Минлегпрома и Дома бытового обслуживания. Эти издания республиканских домов моделей, расположенных в Таллинне, Риге и Киеве стабильно издавались большими тиражами и пользовались заслуженной всесоюзной известностью. Их можно было найти на всей территории РСФСР вплоть до Дальнего Востока и Приморья.

К не доминирующим изданиям относятся «Модалар» Алма-атинского Дома моделей, «Моды» Ташкентского Дома моделей, «Каталог Минского Дома моделей», журнал «Моды Молдавии» и «Каталоги Пермского Дома моделей». Эта группа представляет собой пеструю смесь амбициозных издательских проектов, существовавших в Средней Азии и Беларуси, с более скромными по масштабам и ресурсам изданиями из Кишинева и Перми. Журналы третьей группы объединяет их локальный характер, так как им не удалось получить всесоюзную известность.

Модельеры всех соцстран, объединяйтесь!

Самое ранее издание «Каталогов Конгресса мод стран социализма» в моей коллекции датируется 1960-м годом. В 1965 году издание стало называться «Мода стран социализма». Своим появлением этот журнал обязан Постоянной рабочей группе СЭВ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области швейной промышленности и культуры одежды, первое ежегодное заседание которой состоялось в апреле 1958 года.

Официальными задачами рабочей группы были обмен опытом, обсуждение актуальных проблем культуры одежды и перспектив моды. Думается, что фактически спектр этих задач был шире. Мне здесь видится попытка СССР контролировать и влиять на страны СЭВ через определение общих модных тенденций, а также попытка изучать и усваивать лучшие практики швейной промышленности.

Результатами ежегодных заседаний рабочей группы при СЭВ были теоретические материалы, публикации на языках разных стран и показы коллекций. Из воспоминаний специалистов, работавших в советской моде, видно, что они сдержанно оценивали результаты деятельности рабочей группы. «Честно говоря, писанины было много, сил и денег тратилось немерено, а толку чуть», — писала искусствовед ОДМО Алла Щипакина.

Ирина Андреева, искусствовед ВИАЛегпрома, вспоминая свою командировку для участия в рабочей группе, которая случилась в конце 1960-х, не скрывала разочарования: «Поездка показалась мне странной. Я ожидала какого-то серьёзного заседания, едва ли не уровня дипломатических переговоров. А здесь оказалось всё то же “методическое совещание по направлению моды”, какие мы ежегодно проводили у себя. Только собравшиеся говорили на разных языках, но об одном и том же. И особо интересного, новаторского почти не было. Разве что у немцев из ГДР, как всегда, в коллекции преобладала рациональная одежда спортивного стиля. В отличие от поляков, болгар, да и нас, грешных, с вечными перекосами в декоративность».

Советский Союз претендовал не только на военное или экономическое лидерство, но и на направляющую роль в развитии социалистической моды. Несмотря на то, что ряд государств-членов СЭВ, например, ГДР, ПНР, Чехословакия, обладали намного более развитым и лучше оснащённым массовым производством готовой одежды по сравнению с СССР, советские специалисты взяли на себя роль судей в области достижений моделирования в странах СЭВ.

Особенно примечателен в этом смысле номер «Моды стран социализма» за 1965 год, в котором составители раздают «всем сестрам по серьгам»:

«Коллекция моделей Польской Народной Республики всегда радует глаз тонким колористическим решением».

«В коллекции Венгрии удачно сочетаются модная линия, большое разнообразие цветовых сочетаний и силуэтов, отличная обработка и конструкции — с промышленным назначением моделей». «Коллектив художников-модельеров и других специалистов Института культуры одежды ГДР отлично справился с поставленными перед ними задачами. Они сделали очень красивую, свежую по колориту и современную по линиям коллекцию».

«В коллекции моделей Народной Республики Болгарии заметен большой прогресс всех отраслей легкой промышленности и серьёзная комплексная работа, которую ведут её специалисты».

«Румынская коллекция этого года явственно демонстрирует большие успехи художников одежды и специалистов всех отраслей лёгкой промышленности страны».

«Чешские друзья ещё раз продемонстрировали преимущества многолетней слаженной совместной работы высококвалифицированных специалистов разных отраслей лёгкой промышленности».

Интересно, что разделение содержания журнала по странам появляется только в 1965 году, а до этого страны-члены СЭВ и СССР как бы составляют единое пространство общего направления моды.

«Мода стран социализма» в 1960-х создавала независимый от реальности мир элегантных мужчин в костюмах и женщин с обязательными шляпками и перчатками. Чтобы понять, насколько далеки были от реальности эти образы, достаточно посмотреть любой фильм той эпохи: хоть польские «До свидания, до завтра» или «Девушка из банка», хоть советские «За витриной универмага», «Приходите завтра», «Июльский дождь».

В 1960-е социалистическая мода, как и западная, вышла в город. Значительная часть фотографий для журналов мод делалась на городских улицах. В то же время официальный модный образ оставался довольно консервативным. В нём доминировали костюмы и платья. Журнал предлагал две разновидности социалистической леди, в помпезном или скромном вкусе.

Государство инвестировало в распространение независимого от реальности мира. Если в 1960 году тираж «Каталога Конгресса мод стран социализма» составил всего 45 тыс. экземпляров, то в 1965 «Мода стран социализма» издавалась уже тиражом в 250 тыс. номеров. В 1970-х этот журнал начал демонстрировать разнообразные стили, среди которых были богемный, хиппи и спортивный.

Опубликованные в журнале модели отражают применение новых материалов и иной подход к комплекту, сложившийся в этот период. Глядя на фотографии можно убедиться в меткости замечания Ирины Андреевой о практичности предложений модельеров из ГДР и более нарядных, декоративных дизайнерских решений восточноевропейских специалистов.

Фотографии для «Моды стран социализма» предоставляли журналы мод из Восточной Европы — «Лада» (Болгария), «Сибилла» (ГДР), «Мода» и «Жена+мода» (Чехословакия), «Швят моды» (Польша), «Эз о диват» (Венгрия), а также моделирующие организации — Центр новых товаров и моды (Болгария), Институт моды (Венгрия), Институт моды (ГДР), Центральная швейная лаборатория (Польша), Объединение швейной промышленности (Румыния).

Бросается в глаза, насколько разным был бюджет на подготовку изданий в перечисленных Домах моделей. Так, Кишиневский Дом моделей в 1968 году ограничился зарисовками моделей, хотя и обеспечил выкройки для каждой из них. Видимо, благодаря амбициям республиканского руководства алматинский «Модалара» и ташкентский журнал «Мода» могли похвастаться профессиональными съёмками, отличной полиграфией и приличными тиражами — 100 тыс. и 200 тыс. экземпляров соответственно.

Советские потребители не разделяли скепсиса теоретиков моды из СССР в отношении моды стран СЭВ. Так, мода стран Восточной Европы интересовала молодёжь больше, чем продукция советских модельеров. Это стало известно из социологического опроса, проведённого по инициативе ОДМО в 1974-1975 годах в Москве.

Респонденты редко посещали показы или лекции ОДМО, а вместо этого предпочитали смотреть журналы мод социалистических стран. Большинство опрошенных сообщили, что шьют сами, поэтому журналы с актуальными силуэтами и выкройками хорошего качества были востребованы потребителями. Таким образом, ценность «Моды стран социализма», совмещавшего европейские модели и выкройки с описанием процесса их пошива на русском языке, становится понятной.

Мода с акцентом

Вторую группу в моей типологии составляют доминирующие республиканские издания. Журналы Rigas Modes и Siluett имели фантастические с точки зрения наших дней тиражи. Так, в 1968 году Rigas Modes издавался тиражом 165 тыс. экземпляров, из которых только 10 тыс. были на латышском языке. А уже в 1971 году тираж Rigas Modes достиг 200 тыс. экз, из которых на русском языке были 190 тыс. экземпляров.

В 1981-м Таллинский Дом моделей издавал 298 тыс. экземпляров журнала Siluett на русском языке и 52 тыс. — на эстонском. Специальный номер журнала, посвящённый рабочей одежде, вышел в 1979 году тиражом 100 тыс. экземпляров, из которых только 16 тыс. были на эстонском и 84 тыс. — на русском. Основным рынком для латвийского и эстонского журналов мод оказался РСФСР. Обширная география распространения Siluett, преимущественно по подписке, включала даже регионы Дальнего Востока и Приморья.

Siluett и Rigas Modes обеспечивали сочетание высокого качества иллюстраций, полиграфии, выкроек и информации о западной моде — беспроигрышная для того времени комбинация. Отбирая образцы актуальной западной моды, сотрудники журнала стремились отразить тенденции повседневной моды, избегая экстравагантности. Они тонко балансировали между интересами и запросами аудитории и требованиями идеологической корректности, без соответствия которым ни одно издание не могло увидеть свет.

Популярность Siluett и Rigas Modes за пределами прибалтийских республик была очень велика, и центральные власти не препятствовали этому. Сам факт регулярного издания республиканских журналов мод большими тиражами и их стабильная дистрибуция в эпоху постоянного дефицита бумаги и полиграфии демонстрировали особое отношение к Таллинскому и Рижскому Домам моделей.

Их высокое положение в иерархии советской моды видно и из мемуаров работников советской моды. Так, Ирина Андреева, вспоминая начало своей карьеры в моде в середине 1960-х, перечисляла корифеев советского моделирования — Общесоюзный, Ленинградский, Киевский и Рижский Дома моделей. Ведущий модельер мужской одежды Александр Игманд считал, что «уровень Домов моделей был совершенно разный, по идеям и творческим возможностям коллекции рижского, таллиннского, ленинградского и минского Домов моделей были на порядок выше коллекций Домов моделей среднеазиатских республик, которые, в основном, работали на основе народных мотивов».

Особое место в формировании повседневной моды в стране, где большая часть женщин имела отточенные навыки шитья, занимали брошюры «Шейте сами», «Моды и Моди», которые издавали на Украине Киевский Дом моделей и Фабрика индивидуального пошива №5. Эти брошюры издавались тиражами в 100 и 315 тыс. экземпляров соответственно и расходились по всей РСФСР.

Например, в моей семье, жившей на Северном Урале, тоже была коллекция таких брошюр. Сравнив две фотографии ниже, можно увидеть, как отличалось моделирование в индивидуальном пошиве, ориентированное на вкусы клиентки ателье, и в Доме моделей Минлегпрома, сотрудники которого не могли не считаться с фабричными технологиями массового производства одежды. Таким образом, роль прибалтийских республик и Украины в формировании разнообразного «стиля страны» нельзя недооценивать.

Большие надежды

В личных архивах пермяков издания с всесоюзной дистрибуцией соседствовали с куда менее распространёнными журналами мод. Не доминирующие издания представляют собой пёструю смесь. Тут и журналы Казахской и Узбекской ССР, «Модалар» и «Моды» , а также «Каталог Минского Дома моделей» и издания из Кишинёва и Перми.

Среди причин издания журналов в Домах моделей, которые занимали не самое высокое положение в советской иерархии моделирующих организаций, были лоббирование руководством республик интересов своих Домов моделей, приоритеты пропаганды советской моды и культуры одежды в республиках Средней Азии, а также репрезентация успешного развития локальной индустрии моды. Неслучайно на страницах «Модалара» сезона осень-зима 1972–1973 можно увидеть подробное описание достижений лёгкой промышленности Казахстана в девятой пятилетке.

К сожалению, систематические исследования журналов мод, изданных в социалистических республиках Средней Азии, мне не встречались. Судя по воспоминаниям модельеров, статус этих моделирующих организаций был неоднозначный.

Художественный руководитель Рижского Дома моделей А. Грамолина так писала о методическом совещании, в котором участвовали представители из Алма-Аты, Фрунзе (нынешний Бишкек), Ташкента и Ашхабада: «Однако наибольшей похвалы узбекские модельеры заслуживают в разработке мужского костюма. Ещё до самого недавнего времени жители Средней Азии неохотно расставались со своей исконной одеждой — халатом, который в сущности, уже давно изжил себя. Возникла необходимость в костюме, который бы соответствовал деловому размаху эпохи, её бытовому укладу… Несмотря на насыщенность впечатлениями, особенно отчётливо запомнились алма-атинские и ашхабадские модели, обогащённые чудесной вышивкой и аппликациями по народным мотивам, мехами и изумительными старинными украшениями».

Беглый просмотр журналов мод из Алма-Аты и Ташкента показывает, что уже в 1970-х и 1980-х утверждение о том, что Дома моделей этих республик «работали в основном по народным мотивам» было, мягко говоря, не совсем верным. Хотя модельеры из Казахстана, действительно использовали национальные орнаменты для украшения своих моделей, крой большинства из них был вполне европейским, а модельеры Узбекистана предлагали трендовые в 1980-х комбинезоны и разнообразный трикотаж.

Журналы мод могли выпускать только Дома моделей республиканского значения, поэтому издания областных Домов моделей РСФСР были нерегулярными. В 1980 и 1981 годах Пермский Дом моделей одежды выпустил два каталога, рассчитанных на специалистов лёгкой, бытовой и местной промышленности. За художественное оформление и графический дизайн этих изданий отвечал руководитель экспериментальной группы, модельер Леонид Лемехов, который привлёк к работе над съёмками местного фотохудожника Петра Агафонова. Тексты писали искусствовед Татьяна Климова и модельер Людмила Казакова.

Лемехов и Агафонов осознанно играли с жестко ограниченными ресурсами. В качестве задников они использовали цветную пленку, фольгу и просто стены Дома моделей. Чтобы показать разные модели на одной и той же локации, манекенщицы позируют парами и тройками.

Позы и композиция съёмок указывают на «неоднородный режим тела, свойственный позднему советскому времени», но не для моделей больших размеров и детей, позы которых разнообразием и динамикой не отличаются. Яркая помада и маникюр манекенщиц, модели с открытыми плечами и декольте показывают, как в 1980-х советская мода постепенно отходила от нормы «скромно и красиво», которая была характерна для неё в течение десятилетий. Несмотря на контроль, советская повседневность «прорывается» в фотографии в форме вида из окна, на подоконнике которого стоит манекенщица, или обоев из ПВХ, которыми оклеена стена.

В качестве вывода позволю себе констатировать, что не доминирующие издания являются интереснейшим материалом для историков, антропологов и социологов. Их ценность становится особенно заметна, если сопоставить содержание изданий с «генеральной линией партии и правительства», которую определяли всесоюзные организации.

Заключительные замечания

«Мода стран социализма» конструировала миф о социалистической моде, подобный единству направления моды в республиках СССР: «Раз в год мы (ОДМО) собирали совещание, методический семинар, где показывали коллекцию года. В ней участвовали Дома моделей городов и республик. И так вырабатывался единый стиль страны», — писал Александр Игманд.

Однако миф единой для всего социалистического пространства и всего СССР моды не выдерживает проверки практикой. В той самой стране, что стояла на страже мифа, был огромный запрос на разнообразие модных образцов и стандартов, который потребители удовлетворяли, обращаясь к источникам, дистанцированным, насколько это было возможно, от официоза. Доминирующие центральные и республиканские издания как бы поделили между собой сферы влияние. Первые отвечали за миф, а вторые — за реальность. Победила реальность: более востребованными оказались имеющие чёткое позиционирование и более «западный» образ журналы из Эстонии и Латвии.

Советская метрополия по-разному относилась к республикам в зависимости от их близости к Европе. Эстония, Латвия и Украина, были на особом положении, как близкие к Европе территории с длительными традициями производства модной одежды. Особое положение Латвии и Эстонии усиливалось тем, что ещё в довоенные годы столицы независимых тогда государств славились своими модными ателье и квалифицированными портными, имели тесные связи с европейскими центрами моды.

Статус портовых и туристических городов уже в советское время позволял модельерам Таллина и Риги иметь более ранний и часто неофициальный доступ к зарубежным модным журналам. Комиссионные книжные магазины тоже снабжали модельеров и редакторов моды полезной информацией. Кроме того, на северном побережье Эстонии можно было смотреть западные, в частности, финские телеканалы.

В условиях искусственно созданного дефицита различий, необходимых для развития моды и создания модных образов, советские модницы и модники приспосабливались. Они находили тонкие различия в рамках доминирующего стиля, обращаясь к модным изданиям, выпущенным в различных культурных и социальных контекстах социализма.

Анализ широкого спектра изданий о моде раскрывает дополнительные аспекты иерархии советской индустрии моды. Республиканские и областные журналы мод и каталоги республиканских и областных Домов моделей являются не менее интересным для анализа материалом, чем всесоюзные женские журналы и журналы мод.
IQ
 

Этот текст является кратким пересказом публичной лекции «В поисках разнообразия в закрытом городе», прочитанной в Центре городской культуры Перми 18 ноября 2022 года. Все издания, использованные в этом материале, кроме «Каталогов Пермского Дома моделей одежды», который хранится в фондах Архива г. Перми, взяты из коллекции журналов мод и брошюр, собранных автором.